转载音箱DIY入坑指南（原载于家电论坛（）,作者是淘宝店“金玉之声”店主，B站up主“王老猫子”）自序事先声明，本人不是大师，现在不是，将来也不是，永远都不是。

有点疯狂的一介小烧而已，过去这些年，很多经验教训，但更多是乐趣。

把这些年的一些心得，与还在DIY边缘徘徊或者已入坑中但尚在挣扎的朋友分享。

所以，这不是一篇纯技术的文章，因为音响的问题可能不是一个纯技术问题，最终还是个哲学问题，难以达成一致，更何况天外有天人外有人，唯有保持谦逊、不忘初心。

如果您正好还没有入门，那我这篇长文，是非常适合您的。

不过，如果您已经是高手了，也可直接关掉。

如能提出一些建设性意见或建议，我更会满心欢喜。

很多谬误，不吝指出。

然而本人深知摄影多恭维，音箱多拍砖，但生性好为人师，顶着炮火也要上，可惜内心又脆弱，惟愿路过的大神们轻拍，感激不尽。

老猫2021年8月作者B站账号：王老猫子目录1、废话还是要的……………………………………………………………………………………………11.1明白自己是否适合DIY……………………………………………………………………………….11.2别怕，要有信心，也不要怕翻车…………………………………………………………………..21.3但是，没情怀就趁早收手…………………………………………………………………………….31.4不要迷信，敢于挑战…………………………………………………………………………………..31.5最重要的，一定要讲科学…………………………………………………………………………….42、设备和条件……………………………………………………………………………………………….62.1一般武器…………………………………………………………………………………………………..62.2关于吸音室………………………………………………………………………………………………..63、基本流程…………………………………………………………………………………………………..83.1第一步，测量TS参数………………………………………………………………………………..83.2第二步，箱体设计………………………………………………………………………………………9（1）首先，箱体的材料很重要………………………………………………………………………….9（2）其次，箱体的外观也很重要，不仅是美观…………………………………………………..113.3第三步，测量和调校………………………………………………………………………………….123.4第四步，确定分频电路……………………………………………………………………………….14（1）相位齐性，永远不要忘记…………………………………………………………………………14（2）把曲线调平，是基本原则，但并非完全平直就好听………………………………………15（3）在分频点的选取上，尽可能抑制失真………………………………………………………….163.5第五步，元件的搭配…………………………………………………………………………………..17（1）电容很重要…………………………………………………………………………………………….17（2）电感也很重要…………………………………………………………………………………………18（3）不同的位置上，使用不同的元件……………………………………………………………….183.6关于失真………………………………………………………………………………………………….19（1）音色与失真…………………………………………………………………………………………….19（2）调校的目标…………………………………………………………………………………………….20（3）提升自己的声学素养……………………………………………………………………………….203.7音箱DIYer的困境……………………………………………………………………………………..21（1）箱体、箱体、箱体………………………………………………………………………………….21（2）平衡度………………………………………………………………………………………………….22（3）个人偏好……………………………………………………………………………………………….233.8小结&划重点……………………………………………………………………………………………234、关于喇叭…………………………………………………………………………………………………244.1喇叭厂的历史……………………………………………………………………………………………244.2几点建议………………………………………………………………………………………………….25（1）并不存在最好的喇叭……………………………………………………………………………….25（2）喇叭也并不是越贵越好…………………………………………………………………………….26（3）玩DIY就要玩最喜欢的喇叭……………………………………………………………………..26（4）一定不要选择个性太强的功放…………………………………………………………………..274.3喇叭的材料和声音………………………………………………………………………………………27（1）中低音的盆…………………………………………………………………………………………….27（2）高音的膜………………………………………………………………………………………………..285、如何选择DIY音箱……………………………………………………………………………………..305.1应该考虑的主要因素…………………………………………………………………………………..30（1）听音空间………………………………………………………………………………………………..30（2）听音偏好………………………………………………………………………………………………..30（3）预算………………………………………………………………………………………………………30（4）两分频和三分频的比较…………………………………………………………………………….315.2单元的搭配原则…………………………………………………………………………………………32（1）可以衔接……………………………………………………………………………………………….32（2）风格相似……………………………………………………………………………………………….325.3一些常见低音/中低音单元的特点、搭配与调校……………………………………………..33（1）绅士宝…………………………………………………………………………………………………..33（2）西雅士Excel系列…………………………………………………………………………………..35（3）魔雷………………………………………………………………………………………………………37（4）艾卡顿和伊顿………………………………………………………………………………………….38（5）高灵敏度单元………………………………………………………………………………………….39（6）其它值得推荐的中低音单元:Purifi和斯泊特…………………………………………………405.4推荐的组合………………………………………………………………………………………………..43（1）4.5寸…………………………………………………………………………………………………….45（2）5.5寸…………………………………………………………………………………………………….45（3）6.5寸…………………………………………………………………………………………………….45（4）落地箱……………………………………………………………………………………………………46（5）高灵敏度书架系列……………………………………………………………………………………466、后记，关于DIY箱和进口厂箱的比较…………………………………………………………….486.1关于技术……………………………………………………………………………………………………486.2关于喇叭……………………………………………………………………………………………………496.3关于箱体……………………………………………………………………………………………………506.4最扎心的地方，是音响几乎没有标准……………………………………………………………..511、废话还是要的练武之前先练气，所以废话多一点。

在正式开始谈技术之前，先BB几句。

1.1明白自己是否适合DIY玩得好，DIY是一项乐趣无穷的兴趣爱好。

但是，首先要明白自己是不是适合DIY。

针对打算自己DIY的烧友而言，如果有一定的动手能力，并且始终怀有学习的心态，相信科学，胆大心细，不盲从也不自负，并且打算持续玩下去的，那DIY是最合适不过了。

但是，不要怀着省钱的目的去玩DIY，对于大部分玩家而言，省钱是原动力，但最终来看，如果停不下来，压根也不省钱。

所以，这真的是玩，是兴趣。

形成兴趣爱好的最初，或许是冲动，但更是长期的。

所以，不是做一套自己满意的箱子就会结束，或许只是另一个开始。

所以，玩疯了，肯定不省钱，并且会深陷其中无法自拔，这是经过无数烧友验证过的血泪教训，但对于很多人而言，收获的快乐会更多。

所以，您如果有精力、有情怀、爱动手、还有点闲钱（缺一不可），那就干吧。

如果并不打算作为兴趣爱好，只打算请高手帮忙DIY音箱的朋友，我也有两条建议。

第一条建议，一定要相信帮你DIY的朋友。

现在网上不少DIY高手在帮忙调校音箱，顺便挣点小钱。

但是，音响系统的不确定性很大，任何一个环节和调校者的差异悬殊，都可能会导致很大的问题，特别是平衡度，搞不好会出恶声（这在厂箱上也极为常见）。

其实，达到一定境界的DIY高手，调整平衡度是很容易的事。

只要功放控制力足够，器材的个性不是太强，通过若干次试验，最终都可以和您的器材完美搭配。

如果一开始就对调校者持怀疑态度，或者觉得自己的调教技术更牛（只是没时间），那一定不要请他做，最终的结果，双方都不高兴的概率相当大。

第二条建议，最好自己也有一些动手能力，在DIY高手朋友的指导下，后期可以自己进行调整，这样可以省了物流的烦恼。

并且这个过程很有趣，以后调整器材也可以不断微调，有不懂的地方，还可以和调校者沟通，这样是双赢的结果。

11.2别怕，要有信心，也不要怕翻车和很多老烧友相比，我玩发烧的时间一点也不长，十来年而已，真正感觉到上了正路，也不过六七年。

曾经和很多烧友一样，我也认为DIY音箱是做不好的。

因为，我也和很多烧友一样，也买某威的套件，还有一大堆参数不明却被吹得神乎其神的喇叭，凭耳朵一通瞎折腾，费了很多钱也耗费了很多精力。

还买了一些书看，甚至在学校图书馆借英文原版书啃，却仍然不得其法，所以也曾经以为一般烧友是不可能调好音箱的。

直到有一天，开始使用仪器，才发现一切如此简单。

天高任鸟飞的快意，顿然而生，这才开始真正意义的DIY。

于是乎，闲鱼上论坛上，不错的喇叭，只要价钱合适，统统收下，绝不心慈手软。

所以，那些容易买得到的国外大厂的喇叭，比如绅士宝，西雅士，魔雷，艾卡顿，伊顿。

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还有一些有点特色比如威发，皮亚力士，斯泊特，难买到的AT，多数都已玩过一遍，确实很嗨很疯狂。

闲鱼上好一点的喇叭不少都被我收购，所以，我在闲鱼上的朋友不少。

历经百余种组合、数千次调校之后，再回头看那些所谓的DIY音箱套件，多数问题也不小，甚至包括国外一些顶级喇叭厂商发布的套件，唯一的办法还是自己来。

老司机翻车的几率固然会低一些，但走得路多了，翻车就变成了必然。

我本人也算经验丰富了，但一样会翻车。

我打磨的箱子也很多，老实说，也没有见过没翻过车的DIYer，无论口碑多好，有多牛，做得多了，就一定会翻车。

大厂也有失败的产品，更何况我们。

并且，每个DIYer都是在不断进步的，我回头去看自己走过的路，看自己和别人翻过的车，难免感慨。

翻车的原因很多，有时候确实是设计上有缺陷，有时候是用户搭配的问题，有时候是声学环境和摆放的问题，找到原因就行。

总之，千万不要害怕失败，我们都是凡人，凡人就会犯错误，不能怕犯错误，关键是迈出第一步，否则连成功的几率都没有。

这几年下来，也算颇有心得：第一，过去那种玩法，确实是不可能玩好；第二，以科学测量作为基础，大多数箱子是完全可以调好的。

所以，虽然走了很多弯路，只要有正确的DIY路径，科学的发烧，肯琢磨，又肯花时间，没什么难的。

然而，万事开头难，首先要有信心，不要怕，走弯路是必然的，边走路边摔跤边提升，这才是兴趣爱好。

let’srock~!21.3但是，没情怀就趁早收手我所理解的HIFIDIYer，要满足三个条件：其一要热爱音乐，这是前提；其二要有一颗匠心，技艺精湛者谓之匠，手艺要好；其三还要有点情怀，重名节，清名利，淡泊平和，宁静方可致远。

自上世纪90年代中叶起，我就读于上海东北片某综合性大学，受了周遭众多情怀大师们的十年熏陶。

这十年，未必是白衣飘飘的年代，也远比如今单纯。

所以，即使技术也许并不超群，但情怀还是有点的，起码，要有一个即便无用也要追求自由的灵魂。

音响DIY这东西很烧钱，特别是当做兴趣时，有多少钱都能砸光。

如果有人把音箱DIY当做一门养家糊口的手艺，以盈利为第一目的，不仅做不好，也挣不了什么钱，音响是夕阳产业，生存已是不易，DIY也无出例外。

并且，还有机会成本的问题。

技术是相通的，玩技术的，别的技术也不会差的。

同样的精力，学一门别的技术来养家糊口，一定比音箱DIY这行当容易的多。

所以，如果没有情怀来支撑，这事情，最好尽快收手，否则越陷越深，难以收场。

1.4不要迷信，敢于挑战现在看来，音箱DIY其实真不太难，可为什么不少朋友却选择厂箱？我想，大约是DIY这东西一有门槛、二有水分。

也不可否认，DIYer之中，滥竽充数者众，让烧友们一再失望，最终把烧友们推向了厂箱。

其实，只要DIY做的好，厂箱也未必比DIY好多少。

当一部分优秀的厂箱为我们带来的惊喜与陶醉的同时，另一部分却让人惊诧。

当你拆开有些厂箱时，会发现美丽的外表之下是粗糙的分频电路与业余的制作，当然频响曲线也必然是起伏不平的。

有时候，有些音箱都不用听，只要看了单元搭配、外观和分频电路，就可以预料到这样的箱子是根本不可能出什么好声的。

我曾经打磨过一对三分频厂箱，绅士宝单元，竟然采用x讯分频器，号称分频点500/3000，然而实测分频点在1200/5000，换句话说，低音管了中低频，中音管了高频，高音管了超高频，实测各参数更是一塌糊涂。

其实这样的厂箱还不少。

所以，单论声音，我所理解的音箱，其实并无厂箱与DIY箱之分。

并且，可以肯定的是，我们可以用三分之一甚至更低的价格做到厂箱的声音，甚至比他们更好。

这个道理，类似于组装电脑和品牌电脑的关系罢！3另外，根据我自己的经验（教训），除了科学，不要迷信任何人，包括高手或者所谓的大师，但前提是兼听。

对于很多公认的高手、大神，即使未必能接受他的观点，但是不妨先去倾听，他的经验，不少是有益的，有些问题或许只是三观的差异而已。

但是，这不妨碍我们去挑战，站在高手的肩膀上，学习他，超越他。

1.5最重要的，一定要讲科学大凡DIY者，可分为三个层次：第一个层次，因知识的缺乏而全凭感觉，不妨称之为“不学”；第二个层次，因知识的积累而精确，不妨称之为“科学”；第三个层次，因经验的丰富而达到随心所欲的境界，挑选合适的器材并调出自己想要的声音，甚至也许并不需要精确，这一步不妨称之为“哲学”。

而事实上，我们玩DIY的，几乎是不可能走到“哲学”这一步的。

众口难调，我个人喜欢的未必是其他人想要的——初烧偏好低频刚猛，老烧喜欢人声甜润，这个菜怎么炒？所以，我们中的大多数，都止步于第二个层次。

要达到第三个层次，除却客观的因素，恐怕还需要品牌和口碑，何其困难！关于指标，有很多种说法。

很多老烧说不要迷信指标，我想说的是，扬声器技术进展这么慢，这个学科已经较为成熟，以现代电声学理论，人耳的听感是可以用指标来定量表征的。

所以，声音不好，通常是因为测量的指标还不够多。

除了频响、阻抗、相位曲线外，还有很多指标，常见的比如瀑布图、失真曲线等。

如果这些指标测试以后，声音还是不行，就要考虑功放、摆放和室内声学处理的因素了。

所以，咱们玩DIY，不要玩玄学，最好严格以科学严谨的态度、不要试图去挑战科学。

有的朋友不加以辨别，照着某厂箱胡搞一通。

因为有些厂箱的单元只是外观相似，却是定制的，差之毫厘谬以千里。

况且，有些厂箱其实出于商业的考虑，在设计上做了一些妥协，或者基于工程师的思路，做了一些调整，换一种思路，或许更为全面，即使是大厂也不例外，更何况很多设计师的水平看起来也不怎么样。

顺便再说几句，关于抄书，有很多书上介绍了现成的方案，但是，唉。

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其实我是很相信书本的，但问题能看的书不多。

我以前看的有一些书，特别是国内4一些拼凑的，糟粕和精华一样多。

并且有些箱子的调校，以现在的眼光来看，也是胡搞一气，大量这样的设计也被收进书本里作为案例。

当年我也是菜鸟，同样无从分辨，所以也常被误导，走了很多弯路。

虽然我其实很推崇国产，但是这个领域的书，我建议还是要啃更加专业的一些老外的书，有了一定的实践经验以后，再回头看国内的书，就想骂人。

只有一条路，就是找几本科学严谨，大量实验数据的书，好好啃，然后买点喇叭回来慢慢调，慢慢玩。

弄两对便宜的进口喇叭，测试10遍以上，试50个方案以上，箱体的螺丝孔全部花掉，我估计应该可以玩点高级喇叭了。

所以，如果您真的想玩DIY，那么：讲科学，讲科学，讲科学，重要的事说三遍。

52、设备和条件废话说完了，开始来正经的。

2.1一般武器先说一般需要的武器吧：一台电脑，几个软件，一些仪器。

电脑，最好老一点的，带老的PCI插槽（要不带1394火线接口也行），装32位windows系统，xp、win7都行，但最好是32位的，有些软件只能在32位下运行。

软件，也不需要太多，LspCAD5.25（带JustMLS测量模块），SpeakerWorkshop，这两个基本够了。

还有一些软件，例如REW等，如果有技术，那用用CAD、Leap，更好。

仪器，论坛有一个测量套件，不贵，加上Dayton带校正曲线的咪头，也不过千元出头。

有这个，基本上差不多了。

如果有条件，花个万把块，搞一台CLIO（便宜的版本需要安装火线声卡，或者PCI插槽），那就更科学了。

如果再有条件，搞一个Klippel，就是专业级的了。

2.2关于吸音室有的朋友说一定要吸音室，这个肯定是有道理的。

现在的LMS软件采用时间窗技术，所以对于测量条件的要求低了很多。

通过合适的测量参数以及正确的处理，可以达到很高的测量精度，足够满足两分频音箱的制作了。

我通过一些渠道，弄到一个可供测量的吸音室，对比下来，在业余条件下，在宽敞的房间里做一些简单的吸音处理，用于测量，对于大部分两分频书架箱，已经差不多了。

但是，三分频落地箱，不在吸音室测量，可信度就低了很多。

并且，在超低频段，很多吸音室一样也不是很精准。

事实上，很多喇叭厂也测不准，有的喇叭，只提供到100hz以上的频响曲线。

所以，对业余玩家做两分频箱的DIY，真的不用担心吸音室的问题，大胆去试，开始搞再说。

我这么说，只是业余条件。

专业条件，会更加严格，成本很高。

但是话说回6来，两分频书架，业余条件，只要方法得当，肯花时间，做出来的东西，单论声音，是不会比厂箱差的。

并且，音响系统，对环境要求很高，即使是在专业条件下测量为完全水平的一条频响曲线，在家庭环境下，也一样变得起起伏伏，况且还有因搭配产生的巨大差异。

所以，不用因为那零点几分贝的差异去纠结技术条件。

我们必须要讲科学，必须要精益求精，但钻牛角尖，对于音响这样具有高不确定性的系统而言，现实意义有限。

与其因纠结而踟蹰不前，不如迈出第一步。

73、基本流程流程框架其实也不复杂。

3.1第一步，测量TS参数一般是测量低音或者中低音喇叭的TS参数，只针对低音或者中低音，高音一般不需要管。

什么叫TS参数，干什么用？有些朋友去买单元，西雅士的，绅士宝的，等等，都会看到某宝上的商家会展示一个参数的图，在图的下方，会有很多密密麻麻的技术参数，其中有一大块就是所谓的T-Sparameters。

这个参数干什么用呢？基本上，这个喇叭有些什么特性，只要你对这些参数够熟，有些听感上问题都能从这些参数上显示出来了，比如瞬态、分析力等就和其中一些参数相关。

然而这些，对于做DIY音箱而言，都不是最重要的。

对于音箱DIY，最重要的几个参数：总Q值（Qts），等效容积（Vas），这两个参数，将决定这只喇叭适合多大的箱体。

对于最常见的倒相箱而言，箱体大了，低频无力，散；箱体小了，低频多，但没下潜，硬。

并且，用吸音棉、倒相管、分频器，都很难调整，这箱子基本就废了。

所以，需要再重复重复重复地强调强调强调一遍：每只喇叭都有最适容积（Vb），绝对不可以随便找只箱体装上去就用，否则浪费钱的可能性相当大。

这句话将在我后面的文字中可能还会一再出现，但这个问题，确实是我见过最容易犯的问题。

所以，当我明白这个道理以后，我再不买那些来历不明的、找不到参数的喇叭，看起来再高级都不买。

因为没有参数，买回来测试完了，商家往往又不给退，风险太大。

怎么测量，其实很简单，HifiDIY论坛有个教程，先做疲劳测试，久一点好，然后用JustMLS测量阻抗曲线，用负重法测量TS参数。

测完以后，输入到LspCAD中，模拟容积和倒相管内径长度，设计好外观后，交给箱厂制作。

8这些操作，我就不赘述了，网上都有教程。

用于DIY的多数喇叭，主要都集中在那些进口品牌，官方一般都提供了一个TS参数，但这个仅供参考，还是最好做完疲劳测试后自己测量TS。

大部分进口喇叭，用官参来模拟箱体容积问题不大，但是倒相管内径长度，还是要根据实际测量情况和喇叭自身特性进行调整（并非一味的做成阻抗双峰等高）。

总结一句话，低音或者中低音的TS参数，将决定这只单元适合做成开口箱（倒相式）或者密闭箱，抑或是障板箱，甚至是背负号角之类的。

对于前二者，TS参数将决定箱体最适容积的范围。

所以，这些参数非常重要。

3.2第二步，箱体设计可能到最后，会发现箱体是DIYer难以逾越的坎。

至少对我而言，箱体是最让人头痛的地方，痛不欲生。

所以，我想多花点篇幅来BB这一点，并且这个步骤也是很容易被DIY初级玩家忽视但却很重要的环节。

为什么很重要，首先是音箱本身就是个家具，做得好就是装饰，甚至是件值得收藏的艺术品（我见过有的朋友用名贵的金丝楠木来做箱），做的不好，就给自己和家人添堵，所以，颜值很重要。

这个和声音无关，废话了，下面是和声音有关的。

箱体的设计首先是容积设计，这是是重中之重，把容积无论多重要都不为过，前面介绍TS参数之前就BB过了，故不赘述。

再说两条也很重要，却容易被忽视的。

（1）首先，箱体的材料很重要箱体的材料要考虑很多问题。

玩HIFI，成本可能是最后考虑的问题之一，并且实际上，和箱子价格相比，板材的价格并不算昂贵，还不如人工成本。

箱体的材料主要考虑两点：谐振和阻尼。

刚性好的材料，谐振好，但是阻尼差。

材质较软的材料，阻尼特性好，但是谐振比较差。

9所以，在谐振和阻尼之间要去一个平衡，所以有研究说做箱体最好的材料是实木多层板或者中密板。

有经验的玩家，检查箱体好不好，敲一敲，再对着空箱子里面喊一嗓子。

敲一敲，能够感受箱体的刚性和谐振，喊一嗓子，能够感受箱体的阻尼特性。

所以，箱体的材料是有讲究的，并非越贵越好，也并不一定是越致密越坚硬越好，还要考虑材料的阻尼特性和谐振特性。

所以，用铝合金、瓷砖还有用水泥做箱体，有时候（并不绝对）是吃力不讨好。

我举个例子，一个人在一个房间里说话，如果房间墙面是光溜溜的石头，那会听到很多回音（反射声），这就是欠阻尼，声音收不干净，会好么？但试想，如果是一个小木屋，又会多少回声呢？同样的道理，用那么坚硬的材料做箱体，发出一堆反射声，会好么？所以，如果阻尼特性不好，低频往往会混浊不堪。

同样的，实木也一样，有些实木过于坚硬（并不绝对），并且实木处理不好的话，还容易开裂，所以，用实木做箱体，有时候也吃力不讨好。

所以有些朋友在坚硬的箱体里面灌沥青，是有道理的：可以增加箱体的阻尼。

但是沥青会释放一些有毒有害物质，如无必要，尽量少用。

如果箱体的材料过软，谐振特性又不好。

低频重一点，会产生难听的谐振。

所以，在箱体材料的选择上，需要找一个平衡。

中密板和多层板，正好就在这样一个平衡点上。

有些箱体材料是复合的，那就更好了。

我现在推荐的玩法是三明治结构箱体：外面是一层较厚的实木或者多层板，然后內贴一层不用太厚的MDF中密板。

这个在开板以后就直接贴好，然后加工的时候就直接用这个板子加工。

最后再在内部贴上一层阻尼板，如果预算充足，直接用Jantzen的阻尼板，但那个确实太昂贵，50×50的160一块，如果内部贴了密度板的话，上这个的必要性没那么大。

那么还有一个选择，就是车用的止震板，丁基胶的那种，没有毒性。

顺便提醒一下，这些最好全部贴好，胶水多打一些，贴得严严实实，不然搞不好适得其反。

特别是最后贴阻尼板的那一步，特别要处理好，一定要粘牢，有的可以用图钉之类的加固，否则还会增加箱体的谐振。

10淘宝上买得到的阻尼板，是一面胶（胶上有贴纸）一面铝箔的，最好的办法是贴两层，铝箔对铝箔，然后打胶打足一些，然后压实，撕掉其中一面的贴纸后，再贴在木板上，然后再撕掉另外一面的帖子，把吸音棉粘上去。

然而在实际操作中，这样的处理难度很大的。

把箱子买回来自己贴，难度很大，很容易贴不紧。

但是这样的处理方式在过去的DIY箱中很少出现，箱厂也嫌麻烦，最好的办法是做箱体的时候，开板以后就贴好阻尼板再制作箱体，这样贴的紧。

另外，有些朋友说用箱体的谐振来调音，还把这一点看做深不可测的核心技术。

对于这一点，我持保留意见：谐振毕竟是一种失真，和hifi的理念好像并不是很吻合，咱们还是算了吧。

（2）其次，箱体的外观也很重要，不仅是美观箱体的外观，在保证美观的同时，首先是要尽量避免衍射。

衍射的产生，一般是那些尖尖角角地方引起的。

高音部分的衍射、反射很可能导致整个频响曲线都没法看。

有的衍射坑，甚至超过3个db，严重的，真的都没法看。

所以，箱体的靠近高音的部分，尽量避免尖角，尽量不要有凸起物，甚至连个螺丝，最好都用圆头的。

如果一定要尖角，那可以贴一些可以吸音的东西，比如海绵。

通过测量，会观察得非常明显，海绵的作用很大。

有几个箱体，我举个例子：贵族ProAC1sc尖角，肯定会产生比较严重的衍射，但是1sc的高音周围有一圈海绵，所以可以明显改善；ls3/5a，一个边框，这个东西基本上会导致高音的曲线就毁了，但是3/5的高音周围也有一些海绵；还有威信的一些箱子，高音周围也有海绵；还有最近国内比较有名的潘总的箱子，两侧也贴了海绵。

这些海绵虽然都不好看，但对声音都是很有意义的。

但如果箱体本身就是圆角，或者切角，那这些海绵就没那么有必要了。

11箱体表面如果贴了皮，对衍射也会产生一定的抑制作用。

箱体第二个，是障板，就是俗称面板的东东。

我建议，障板越小越好，一般而言，障板越小，越有利于声场的还原，所以，有些箱体也采用了窄边框设计。

障板越大，低频相对而言可能会多一点，但是这东西可以用分频器倒相管去调，所以除非是障板箱，一般不建议采用大障板的箱体。

另外，再看有些箱子，比如ATC的，ProAC的，中音和高音都放在旁边，实际上就是为了尽可能接近箱体边缘。

所以，有这两条原则，我们再看有些设计很科学的箱体：比如，意大利DiaparsonAstera（歌剧之声艾斯特拉）的箱体，大倒角，高音和中低音都很接近边缘，无论是衍射控制还是声场还原，都会很好。

正常人耳可以很清晰的做出判断，会比大障板的箱子更容易得到“针尖般的”结像。

再如盟主Avalon的那些箱体，都采用了切角的处理；卡玛Kharma，也都是上面小下面大，切边处理；爱沙尼亚的Estelon小蛮腰，全弧线设计，几乎无边框，外形风骚，设计科学。

这样的箱体非常多。

当然也有一些名箱箱体我个人是不太认可的，这些就不说了，各有各的玩法。

有了箱体，就需要把箱体内用吸音棉平平整整的铺上，然后把喇叭接线柱用接插件接好，从倒相孔穿出去，准备测量。

3.3第三步，测量和调校接着BB。

现在要开始谈测量和分频器的调校了。

测量很重要，主要是两个曲线：阻抗曲线、频响曲线。

HiFIDIY论坛的测量套件加LspCAD的JustMLS模块最方便，使用教程网上都有，我也不多说了。

12其中很重要的一个是频响曲线中，还有一条曲线，称之为相位曲线。

这个我想多说几句。

人耳对于声音的定位，除了声音的强度之外，还有相位，特别是中低频段，人耳对相位是比较敏感的。

所以如果相位处理不好的话，箱子的结像、定位和声场都会出现问题。

相位处理好了，摆放得当的话，分频箱同样能够达到全频箱的结像。

这个相位也很重要，但是容易被DIY的初学者忽视。

所谓相位，打个比方，水面上一个波纹，上下震荡，有时向上，有时向下，这个方向实际上就是相位。

如果又来了一个波纹，有时向上，有时向下。

那么，这两个波纹就会相互干渉。

如果向上的和向下的波纹遇到一起了，就抵消了。

顺带说一句，音箱中梳状效应也是因为相互干渉的结果。

换言之，如果强度相同、相位相反的声波遇到一起，同样会相互抵消，这就是主动降噪耳机的原理。

在分频箱上，特别是在分频点附近，高音和中音的发声点不一样，同样会产生干涉，所以，我们在设计分频电路的时候，必须要让分频箱各单元的相位严格对齐。

否则，即使频响曲线处理得很好，整个结像都会有点散，定位也难言准确。

怎样是对齐了？有时候软件看不出来，就把在软件中把高音反接，如果对齐的话，在分频点上的频响曲线就会出现一个深谷，那个谷越深，一般就说明两只喇叭的相位差越小。

这里涉及到一个容易犯的错误，同轴喇叭的相位？插一句。

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对于分频箱而言，如果喇叭距离较大，会导致在不同的位置上的相位差是不一样的，所以会听感会出现过大偏差。

所以理论上，对于分频箱而言，喇叭距离越近越好。

为了避免这个问题，所以就出现了同轴喇叭。

但是也完全不意味着同轴喇叭就不需要考虑相位，因为电声信号通过分频电路以后，相位都会发生改变，所以同轴喇叭不是让两只喇叭相位完全相同，而只是发声点基本相同，这样在不同的位置上聆听，都能保持良好的定位。

所以，对于同轴喇叭，也同样要把相位对齐。

13同样的道理，有的朋友在做箱体时，故意让高音单元靠后一些，希望通过调整单元的位置来对齐相位，这也毫无意义，还是这个原因：电声信号通过分频电路以后，相位会发生改变。

并且，这样的处理往往还会让高音单元周围产生很多边角，反射、干涉和衍射都会很强烈，高频段的曲线起伏不平。

再插一句。

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我们理解了相位，就又有一些名词，不太理解了，比如“相位失真”。

这个词，在功放中无可厚非，但在基于功率分频中的音箱中，是值得商榷的。

在相位上和原始录音发生了一些偏移，并不影响结像和定位。

并且，通过了分频器，相位一定会发生变化。

声学处理得当的情况下，在相同的信号下，只要左右两声道的声压和相位一致，结像就会如针尖一般。

所以，如果在介绍音箱的枪文中看到相位失真这个词，别太相信了。

3.4第四步，确定分频电路有人认为这是音箱的灵魂，是做音箱做关键的部分。

我做了数百对音箱了，分频器动过了不计其数，也不好说哪个环节最重要，一个环节做坏了，整个就都坏了，但是分频电路确实是非常关键，并且对于初级DIYer而言，分频器可能是最难逾越的地方。

这个没有捷径，只能不断地学习，不断地试验。

但是千万不要用公式计算，老老实实用软件模拟。

分频电路，在我看来，主要有三个原则。

第一个原则：相位齐性良好，以确保结像、定位、声场；第二个原则：频响曲线基本平直，以确保三段平衡；第三个原则：确保整箱最小的失真，但这颇有争议。

（1）相位齐性，永远不要忘记关于相位对齐，上面已经说了，这里就不说了。

14（2）把曲线调平，是基本原则，但并非完全平直就好听关于频响曲线基本平直，这个基本上是共识，但里面玄机很多，我稍微废话几句。

至于您采用几阶分频，这都不是太大的问题。

有人说越简单越好，有人说越高阶越好，我认为这都是有失偏颇的，只要能实现我说的三原则，事无绝对。

因为障板效应，低频一般会少6个db。

这个一定要处理的，不能不管。

我们通过功率分频器，是不可能把少掉的部分加上，只能把多余的部分压平（所以有些箱子中低音单元的灵敏度才87，就标整箱灵敏度87，我只能说：拖出去打）。

如果您经常实验的话，就会发现，如果低通上的电感过大，线阻就会太大，导致无法使用空心电感，只能使用容易产生磁饱和的铁芯电感（事实上，真要达到磁饱和也比较有难度，但铁芯电感声音确实不如空心电感通透）；但如果低通网络上的电感过小，就会在中频段形成一个爬坡，那么这个时候一定要在低通上并联一个LCR电路，C一般在15-47u之间，R一般在6.8-20欧之间，L则一般大于1mh，这个并不绝对，要尝试才可确定。

如果仔细观察一些箱子的分频器，如果低通电感量不大，又没有这个LCR电路，基本上，这个箱子的低频可能会很差（当然也有例外）。

但是，频响曲线并非完全平直就会好听。

有的箱子针对胆机多了优化，呈现出两头翘的频响曲线，中高频段会略微下去一点，中间还鼓个小包，频响曲线呈现出一个元宝型，这样会更好听。

为什么呢？低频翘起来，是因为有的胆机的低频少一点，用频响曲线做一下补偿；中高频段下去一点，是让声音更加耐听；超高频段稍微、是稍微翘一点点，可以让高频更为华丽。

现代hiend多为石机，所以，低频部分不是问题，所以频响曲线可以前半截很平直，后半截做成一个半元宝型。

关于频响曲线，我自己也琢磨过很多，也不断的产生新的灵感。

不同的喇叭，也需要不同的曲线，来表现它最合适表达的音乐。

有的喇叭分析力低一点，在某些频段就做一些提升；有时候某些喇叭某些频段失真大，在可接受的范围内适当做一点压缩，也未尝不可。

总之，这东西很个人，很难有一致的观点。

15还有一点，不同的功放，更需要不同的曲线，这就需要根据自己的功放来调整。

但是，如果让别人帮你做，这一点就不可控了，这是个大问题。

（3）在分频点的选取上，尽可能抑制失真关于确保整箱最小的失真，这个问题之所以很有争议，是因为有些朋友就喜欢听失真，特别是偶次谐波失真，这样的声音厚暖，有韵味，即所谓的音乐性，这个是让人很头疼的事情。

既然无法满足所有人，那咱们就先说自己的。

谈到抑制失真，就不得不说到喇叭的搭配。

喇叭的搭配第一条原则，就是失真可控。

一般喇叭的失真都是突然增加的，这个可以作为确定分频点的重要依据。

比方说，一支高音，在2.5k以下的失真突然增加了，那肯定就不能分在2.5k以下；一只中低音，在2.0k以上的失真突然增加了，那肯定就不能分在2.0k以上了。

即使不考虑喇叭的风格和音色，两只喇叭的失真较低的频段有交叉，两只喇叭才能搭配，这是喇叭搭配的第一条原则。

对于失真的测量，是很麻烦的，设备很昂贵，即使是最便宜的CLIO，也要上万，并且测量条件也很严格，所以一般玩家，肯定没办法测。

我有仪器，可以测一测，但多数朋友是没有这个条件的，怎办？网络很厉害，可以在网上查到很多资料，作为参考。

对于中低音喇叭的失真，还有个经验性的办法，看频响曲线。

有些朋友看频响曲线，主要看平不平。

我的观点是：官方提供的频响平不平，意义不大。

因为，测量条件不一样，在标准障板和上箱后测量的曲线就很不一样，西雅士的曲线常常就是一个大爬坡，没法看，所以也不用看了，并且后期都是可以通过分频器做平的，不用担心。

我的习惯是，看离轴响应，如果离轴与轴向的喇叭口快速扩大了，离轴响应的劣化，常常（并不绝对）意味着失真的快速增加，所以分频点是不可以分在这个频率以上的。

另外，有的中低音喇叭的频响曲线，在4k-8k之间会出现一个巨大的峰，这是因为喇叭分割振动所产生的谐振峰，这在硬质振盆的中低音单元上很常见。

如果单纯看频响是否平直，金属盆就卖不出去了。

并且因为有的初级玩家不进行处理，甚至用裸听的刺耳来判断最终的声音，所以就有了所谓“金属声”一说。

实际16上，这个谐振峰是可以很容易就处理掉的，分频点低一些，同时在低通的旁路上并一只小电感，或者在大电感上并一只小电容，都可以轻易的处理掉。

另外，还有一条，高音震动质量轻，一般而言，分析力会更高一些。

并且从瀑布图上看，在合适的频段上，高音的瀑布图也更加干净。

所以，为了让信息量最大，只要高音可以承受的功率够大，分频点越低越好。

在网上看分频器，看一些关键元件的数值甚至个头，能够大致知道它的分频点多少，也可以猜得出来这个分频器靠不靠谱。

至于如何确定电路，我想这个问题，只能靠不断地模仿和学习名箱的电路，多和其它的DIYer交流，不断摸索经验，没有什么捷径可走。

有一个办法就是帮别的朋友打磨音箱，这样对于积累经验是很有帮助的。

千万不要以为按照这三原则确定的分频器就能用了，还是需要一边测量一边进行微调，没个多次试验，电路是出不来的，并且还是要先搭出来实听。

完了才能最终确定电路，才能上料。

弄完以后，别忘了调整吸音棉，倒相管，一样都要边调、边测阻抗曲线（阻抗双峰基本等高）、边听。

这个阻抗曲线，单独看意义并不大，还要结合箱子本身的设计来看。

即使全部完工了，也还是再测一遍，以防接线接反，这是常犯的错误……3.5第五步，元件的搭配关于元件的搭配，我的原则是，缺啥补啥。

不同的位置上，结合不同调音目标，也应该搭配不同风格的元件。

（1）电容很重要绅士宝的喇叭或者类似的纸盆，或者比较厚声的PP盆如AT，声音本身就足够厚暖了，以增加线条感为主，建议多采用德系的元件，比如蒙多福Mundorf系列的。

相似的风格，更为廉价的是本尼克、霍夫兰等。

西雅士镁盆、伊顿、艾卡顿这类的比较直白的，以增加厚度为主，建议搭配Jantzen的系列电容，入门一些的电容包括大小S；17像魔雷、西雅士三明治纸盆，我觉得两可，看听音偏好。

当然，Mundorf和Jantzen型号很多，至于具体哪个型号更合适自己的喇叭，我想这个问题还是留给各位烧友自己去尝试吧。

当然有的朋友喜欢把某个特点做到极致，这也可以尝试，或许有惊喜。

（2）电感也很重要在低通电路上，电感也很重要，有一条原则是线阻越小越好。

至于是铁芯电感、空心电感、铜箔电感，在不同的位置上应该有不同的搭配。

铜箔电感线阻小，但容易产生分布电容，不过低通上问题不大。

多股线线阻也不大，表面积大一些，高频信号的损耗小一些。

空心电感，线阻比较大，性价比最高。

铁芯电感，容易产生磁饱和，但实际上要产生磁饱和，电流是非常大的，一般也达不到。

所以，各类电感各有长短，从实际听感上来看，铜箔和铁芯的动态比较好，声音暖一点，但铁芯的分析力似乎要低一些；空心电感声音干净，大线径的也；多股线的分析力和层次感稍强。

（3）不同的位置上，使用不同的元件一个被普遍接受的常识是：高通上，电容很重要；低通上，电感很重要。

这是对的，有科学依据，并经过了大量实践来验证。

基本上，串联的元件比并联的重要，应该花更多的钱在串联元件上，而不是一通乱买，一通乱烧。

我的建议：低通，直通的大电感，可以投入多一些，有钱上12awg或者14awg的铜箔，钱少上大线径的铁芯，追求性价比就上空心和多股线。

如果三分频的话，还可以选择环形电感，这个线阻非常小。

低通，并联的电容，采用便宜的薄膜电容，比如本尼克等入门电容，电阻也不需要太好。

低通，并联的LCR陷波电路，数值很大的，可以用电解电容，铁芯电感，大功率电阻。

高通，直通串联的电容，多投入一些不会错的，大牌的贵的，直通的电阻也不要太次了。

并联的小电感，因为数值不大，也可以上16awg的铜箔，也不贵，省一点就18空心或者多股线都行。

并联的电阻，因为电阻不贵，无所谓，对得起单元就行。

至于三分频系统中的带通，还有几个电电感，也是一样的原则，串接的用贵的，并联的用便宜的。

3.6关于失真（1）音色与失真先谈谈喇叭的音色是怎么回事。

要谈音色，就必须要谈失真。

为什么有的喇叭听起来比较厚声，有的喇叭听起来比较中性，有的喇叭有听起来比较干冷？这些东西就是失真带来的。

喇叭的失真，可以分为线性失真和非线性失真。

简单的说，线性失真具体表现就是频响曲线上的起伏，低频多表现为暖，低频少表现为冷；非线性失真的表现则是音色的厚、薄。

非线性失真主要包括谐波失真、互调失真等等，但是影响最大的，还是谐波失真。

偶次谐波失真会使音色偏厚，奇次谐波失真会是音色偏薄。

人耳对这两种音色的敏感度是不同的，对于偶次谐波失真的接受度要大幅高于奇次谐波失真。

并且，很多人喜欢厚声，这就是音染的